世界に衝撃を与えたワインテイスティング—そして私たちが飲むものを永遠に変えました


1976年のパリのテイスティング。(ベラスプリエ/国立アメリカ歴史博物館、スミソニアン協会)
優勝した白と赤、どちらもカリフォルニア人。 (国立アメリカ歴史博物館、スミソニアン協会)

40年前、パリの小さなワイン学校の宣伝スタントは、ワインの世界を永遠に変えました。今日のシーンは目立たないように見えます。9人のワイン専門家が、ブラインドテイスティングで、20種類のワインを渦巻く、嗅ぐ、すすり、唾を吐き、スコアを付けます。つまり、スコアが集計されるまで、ワインは特定されませんでした。それでも、パリスの審判としても知られるパリスの審判は、その風変わりなキャラクターのキャスト、少しの運、そして何よりも結果のために有名になりました:カリフォルニアワインはフランスの最高のものを打ち負かしました。

その話はワイン愛好家の間でよく知られています。パリ中心部にあるアカデミーデュヴァンと隣接する店、Caves de laMadeleineを所有していた若いイギリス人駐在員のStevenSpurrierと、彼のアメリカ人の仲間であるPatricia Gallagherは、その年のアメリカの200周年を記念してカリフォルニアとフランスのワインの試飲会を開催しました。 。彼らはカリフォルニアの革新的な新しいワインに注目を集めたかったのです。審査委員会には、フランスのワインと料理のエリートの一部が含まれていました。主催者は数人のジャーナリストにイベントの取材を懇願しましたが、1人だけが来ました。タイム誌の若い特派員で、スプリアーの学校で授業を受けたが、他に取材するものは何もありませんでした。今日まで、カリフォルニアのワイン業界は、1976年5月24日がパリでの遅いニュースの日であったことに感謝しています。

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1976年6月7日のタイム版のテーバーの短い記事は、1973年のシャルドネシャトーモンテレナと1973年のスタッグズリープワインセラーズのカベルネソーヴィニヨンがトップワインだったため、カリフォルニアがすべてのゴールを打ち負かしたという驚くべきニュースを打ち明けました。彼は、審査員がカリフォルニアワインとフランスワインを常に区別できるとは限らないことを説明し、シャトーモンテレナの所有者であるジムバレットからの古典的な反応で終わりました。数日のうちに、受賞ワインの需要はアメリカ中の小売店で急増しました。

世界中のワインメーカーが刺激を受け、フランス人はカリフォルニアの可能性に気づきました。 Opus Oneの最初のヴィンテージが1979年だったのは偶然ではありません、とSpurrierは今、ボルドーのシャトームートンロートシルトとカリフォルニアのロバートモンダビワイナリーが試飲の数年後に立ち上げたナパバレーの合弁事業について言及しています。現在英国のデカンター誌のコンサルタント編集者であるSpurrierは、試飲がワインの世界を切り開いたとメールで述べました。それ以前は、新世界は一般の人々の心の中でワイン生産者として存在していませんでした。


ワイナリーの運命を変えたテイスティングの4年前の1972年、シャトーモンテレナチームのメンバー—左からアーニーハーン、ジムバレット、マイクグルギッチ(ベレー帽をかぶった)、リーパシック—。 (シャトーモンテレナ)「弱者の物語」

パリのテイスティングは今でも私たちの想像力をかき立てています。ワイン愛好家は、茶色の袋詰めのボトルを楽しんだり、独自のブラインドテイスティングを行ったりします。新しいワイン産地は、彼らが最高品質のワインのランクに属していることを示すことを望んで、彼らの製品を世界最高のものと比較しています。それは素晴らしいマーケティングであり、とても楽しいことです。

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物語はまた、アメリカンドリームを体現しています。共産主義から逃れてワインを作るためにナパバレーにやってきたクロアチア人移民のミルジェンコ・マイク・グルギッチは、シャトー・モンテレーナで優勝したシャルドネを作りました。モンテレナの主な所有者であるバレットは、成功した法務から、土地に近づくための2番目のキャリアに移行していました。ポーランド移民の息子であるウォーレンウィニアスキーは、南に約25マイル離れた場所で、学界の有望な未来を捨て、家族を西に移した後、スタッグズリープワインセラーズを設立しました。

コーヒーは何でできていますか

テーバーは、2005年の著書で、パリの審判とその影響について語っています。 パリの審判:カリフォルニア対フランスと革命的なワインを味わう歴史的な1976年のパリ (スクリブナー)。非常に架空の映画、ボトルショックが2008年に公開され、アランリックマンはスティーブンスパリアーよりもセブルススネイプのようにナパバレーをくぐり抜けました。

[「ボトルショック」:ワインへの目がくらむような頌歌]

なぜこのワインテイスティングは私たちを魅了したのですか?

スミソニアン国立アメリカ歴史博物館の料理とワインの歴史のキュレーター兼プロジェクトディレクターであるポーラジョンソン氏は、これは素晴らしい物語の弧を描いた素晴らしいアンダードッグストーリーであり、何世紀にもわたる旧世界の伝統に逆らって新興のアメリカ人を怒らせます。彼女のチームの継続的な展示であるFood:Transforming the American Table、1950-2000には、受賞ワインのボトルが含まれています。博物館は、5月16日と17日の2つのイベントで、テイスティングの40周年を記念します。どちらのイベントも、1月に発表されてから数日で完売しました。


ポーランド移民の息子であるウォーレンヴィニャルスキーは、ナパバレーにスタッグズリープワインセラーズを設立し、1976年のパリのテイスティングで優勝した赤ワインを作りました。 (国立アメリカ歴史博物館からの1969年の写真)

ジョンソン氏によると、今日、私たちが幅広いワインの選択肢を持っていることを当然のことと思っている人々は、フランスが本当に世界を支配したパリのテイスティングの前の様子に気づいていません。当時の高級レストランはまだフランス料理を意味していましたが、カリフォルニアからアリス・ウォータースとシェ・パニースによる変化の底流はすでに始まっていました。それはまた、すでに良いワインを作っている全国の他の人々にとってもインスピレーションでした。

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現在87歳のウィニアスキーは、人々がワインを見る方法を変えたコペルニクスの瞬間としてのテイスティングを振り返ります。彼は最近のインタビューで、これまで以上に壮大になり、範囲が拡大していると語った。彼は何年にもわたってパリのテイスティング記念の主要なプロモーターであったので、彼の目にきらめきがあったかもしれません。

Winiarskiは2007年に彼のワイナリーをSteのパートナーシップに売却しました。ワシントン州に本拠を置くミシェルワインエステートとイタリアのマルケーゼアンティノリ。昨年オープンしたワイナリーの新しいテイスティングルームには、パリのテイスティングに関する小さな展示があります。 Winiarskiは、ブドウ園とStags Leapとして知られる玄武岩の露頭を見下ろす家に今も住んでおり、ナパバレー南部にある自分の小さなブドウ園の世話をしています。テイスティングは、果物を短く売り、世界クラスのワインよりも少ないワインを作ることに決めたかもしれない他の人々に拡大されたビジョンを与えた、とウィニアスキーは言います。

現在シャトーモンテレナを経営しているジムの息子であるボーバレットは、同じ感情を表現しましたが、もう少しアメリカの勇気を持っていました。同じ競技場を歩いて大物と遊ぶことができた、と彼はモンテレナのテイスティングルームの隣にある小さなキッチンで私に言った。私たちは実力主義になり、フランス人はもはや優れているとは見なされなくなりました。


テイスティングの結果を発表する電報ジム・バレットがパリからシャトー・モンテレナに送った。 (シャトーモンテレナワイナリー/国立アメリカ歴史博物館、スミソニアン協会)テイスティングのエコー

パリのテイスティングはナパバレーの評判を高めるのに役立ちましたが、SpurrierとGallagherには、カリフォルニアのセントラルコーストにあるChalone、David Bruce、Ridgeのワイナリーからのワインも含まれていました。シャトーモンテレナはナパバレーにありますが、受賞したシャルドネは主にソノマカウンティの果物で作られました。

涼しい4月の日曜日に、ソノマのロシアンリバーバレーにあるバシガルピヴィンヤーズを訪れました。そこでは、パムバシガルピが家族のパリのテイスティングブロックを見せてくれました。彼女の義理のチャールズとヘレンは、優勝したシャルドネを作った40トンのブドウのうち14トンをモンテレナに売りました。ブドウ栽培者であるバシガルピスは、2011年以来、独自のワインを販売してきました。控えめなテイスティングルームに囲まれているのは、1973年のブドウの最初の領収書です。ラベル付けの法律がそれほど正確でなかった時代から、ボトルのラベルはナパとアレクサンダーの谷だけを果物の源として信用していました。

これらのブドウの木は今日、年間3トンしか生産していませんが、私たちにはそれらを引き裂いて植え替える心がありません、とBacigalupiは言いました。

前日、私はヨントヴィルの彼の古い家でマイク・グルギッチに会い、シャトー・モンテレーナでの初期の思い出について話し合った。パリのテイスティングは、カリフォルニアと世界中のワインメーカーに、品質に関してフランス人に匹敵することができると確信させたと彼は言いました。

フランス人は常にフランスの土壌だけが世界クラスのワインを作ることができると主張しました、と彼は言いました。しかし、その後、カリフォルニアのカベルネとシャルドネはパリに行きました。その後、オーストラリア、チリ、その他の国々は、自分たちの土壌がフランスと同じくらい良いと考え始めました。

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左のマイク・グルギッチは、シャトー・モンテレーナで優勝したパリのテイスティングシャルドネを作りました。彼は後にナパバレーにGrgichHills Estateを設立し、現在は娘のVioletGrgichと甥のIvoJeramazによって運営されています。 (ロッコセセリン/ガーギッチヒルズエステート)

1977年にヒルスブラザーズコーヒー会社の兄弟オースティンヒルズとメアリーリーストレブルと共に設立したワイナリーであるガーギッチヒルズエステートは、40年近く安定したパートナーシップを築いており、現在はナパバレー全体で366エーカーのブドウ園を耕作しています。娘のバイオレットが管理と販売を担当し、甥のイヴォ・ジェラマズがブドウ園とワイン造りを監督しています。

2013年のパリのテイスティング記念シャルドネをすすりました。トレードマークのベレー帽をかぶった若いガーギッチのラベル​​に画像があります。 40年前の勝利者とは異なり、このワインのブドウは、カルネロス地方のナパバレーから来ました。ソノマシャルドネはそのような優雅さを持っていますが、ナパはより力があります、と彼は言いました。

現在93歳で脊柱管狭窄により減速したGrgichは、優勝したワインを思い出しながら微笑んだ。

パリの審判を勝ち取った1973年のシャルドネは、母のベバンダ(クロアチアで子供の頃に飲んだ水で切ったワイン)から始まり、ザグレブ大学でブドウ栽培を学び、その後、リー・スチュワート、クリスチャン・ブラザーズ、アンドレと仕事をしました。チェリチェフとロバートモンダヴィ。それから私はシャトーモンテレナに到着しました。私は幸運にも他人の知識を吸収することができました。彼らは彼ら自身の知識を持っていましたが、私はそれらすべての知識を持っていました。

おそらく彼の最大の功績は1976年のパリの審判の後でした。彼が話したとき、私は彼の声で、その年のアメリカ建国200年の理想主義のヒントと今日の政治の反響の両方を見つけました。

移民として自分のために仕事を見つけ、他の60人のために仕事を作ったことをとてもうれしく思います。奇跡を起こす機会があったので、人生でたくさんの奇跡がありました。