南米のワインがより高い目標を掲げているため、フランスとのつながりは双方向になります


ワインメーカーのロレンゾパスクニーニは、アルゼンチンのメンドーサ地域にあるシュヴァルデアンデスで、彼のブレンドに古いブドウのマルベックを加えることができます。 (デイブ・マッキンタイア)

私たちは通常、手頃な価格で飲みやすいワインを求めてチリとアルゼンチンに目を向けます。それでも、どちらも世界最高のワインの1つに立つことができるハイエンドのワインを生産することができます。そして彼らは、旧世界の洗練されたワインのイメージそのものであるボルドーに助けを求めてきました。

最近南アメリカを訪れたとき、私はフランスの影響を受けたワイナリーを探索して、旧世界がこの品質の範囲で新しいワイナリーにどのように影響を与えているかを確認することに興味がありました。代わりに、私は反対のことを見つけました。ボルドーは、そのルーツに再接続するために新世界に手を差し伸べてきました。

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チリはスモーキーでペッパーのようなカルメネールブドウの赤ワインで知られており、アルゼンチンはフルーティーなマルベックで知られています。どちらも1800年代にボルドーのブレンドで目立った伝統的な品種ですが、その世紀の後半にフィロキセラの根シラミの流行によりヨーロッパのブドウ園が破壊された後、人気を失いました。ボルドーがブドウ園を植え替えたとき、彼らはカベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン、プチヴェルドを好み、ラウズの影響を受けないアメリカの台木に移植しました。しかし、その時までに、カルメネールとマルベックのブドウの木は南アメリカに輸出され、そこで彼らは彼ら自身の台木で繁栄しました。ロックが解除されるのを待っているほのかなタイムカプセル。

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チリで最初に立ち寄ったのは、チリ最大のワイナリーの1つであるコンチャイトロと、ボルドーにシャトームートンロスチャイルドやその他のワイナリーを所有するフィリップドロスチャイルド男爵との合弁事業であるサンティアゴ郊外のアルマヴィーバでした。アルマヴィヴァは今年で20周年を迎えます。これは、フランス企業の副会長であるフィリピーヌドセレイスデロスチャイルドが成熟と最高品質へのターニングポイントを示しているというランドマークです。

ワインは投資だと彼は5月のワシントン訪問中に私に言った。テロワールが表現し始めるまでには時間がかかります。 Almavivaはすでに20歳ですが、まだ20歳です。やるべきことはまだたくさんあります。

そして、プロジェクトは進化しています。 1996年の最初のヴィンテージから、アルマヴィヴァはカベルネソーヴィニヨンが優勢なブレンドであり、チリの特徴を提供するカルメネールの健康的な一滴があります。しかし、初期には、カルメネールはメルローと呼ばれていました。チリは1990年代になって初めて、そのメルローが実際にはカルメネールであることに気づきました。したがって、古いボルドーを味わうというアイデアは、アルマヴィヴァプロジェクトよりも新しいものです。

しかし、ワインはよく熟成しています。 1996年の初めからまだリリースされていない2015年までの12のヴィンテージを味わいました。1990年代後半の初期のヴィンテージでさえ、年をとっても新鮮で複雑なままで、どれも美味しかったです。 2007年は私のお気に入りでした。若々しいタンニンを取り除きましたが、まだ年齢の緑青を帯びていませんでした。これは、アルマヴィヴァがヴィンテージから約10年後にその勢いを増したことを示唆しています。


アルマヴィヴァのワインは20年以上も熟成しています。 (デイブ・マッキンタイア)

ミラヒュー渓谷のサンティアゴから車で約3時間のところに、ビーニャヴィクがあります。これはノルウェーの起業家であるアレクサンデルヴィクのプロジェクトですが、フランスとのつながりがあります。最初のワインメーカーは、ボルドーのサンテミリオンにあるシャトーパヴィーの元オーナーであり、ボルドーとチリのワイナリーの豊富なコンサルタントであるパトリックバレットでした。ヴァレットは今年初めにヴィクを離れ、ボルドーに戻った。私は彼の後継者であるクリスティアン・ヴァレホに会いました。彼は未来のワイナリーを監督しています。太平洋から約40マイル離れた馬蹄形の谷にある約11,000エーカーの土地です。

Vikは、ミシュランの星を獲得した高級ホテルとレストランを備えた、費用をかけずに運営されています。他のチリのワイナリーは伝統を強調していますが、Vikは現代性を選びます。多くのチリのワインは、ブドウネアブラムシの影響を受けずに、移植されていないブドウの木を誇っていますが、移植されていないブドウの木のワインの方が味が良いかどうかを判断する実際の方法はありません。ヴァレーホ氏によると、ヴィックのブドウの木はすべて接ぎ木されており、ブドウ園のさまざまな場所で6つの異なる台木を使用して均一な品質を確保しています。

ViñaVikは、力と優雅さの間の綱渡りをなんとか歩きます。マッスルワインは欲しくない、とヴァレーホは私に言った。過去20年間に国際的なワイン評論家に人気を博した、あからさまにフルーティーで高アルコールのスタイルに言及している。明らかに、私たちはチリなので、色、密度、構造、タンニンがあります。エレガントでバランスの取れたワインを作ることは挑戦です。ブドウ園のブドウの密度が高く、ブドウあたりの収穫量が少ないため、糖分が多すぎずにブドウを成熟させながら、酸性度を維持するのに役立ちます。


未来的なViñaVikは、チリの現在とボルドーの過去を、カベルネソーヴィニヨンとカルメネールをベースにした高級ワインで結び付けています。 (ViñaVik)

アルゼンチンのメンドーサ地域のアンデス山脈全体で、ボルドーの歴史の焦点としてマルベックがカルメネールに取って代わります。サンテミリオンのシャトーシュヴァルブランのディレクターであるピエール・ルルトンが1990年代後半にメンドーサに来たとき、マルベックが平均的な赤いボルドーブレンドの約40%を占めていた、1850年代にボルドーのスタイルを再現したいと考えていました。明らかに、今日生きている人のほとんどはそのスタイルを味わっていません、そしてアンデスの丘陵地帯の高地のブドウ園のテロワールは海のボルドーと大きく異なります。しかし、メンドーサでのマルベックの卓越性は、ある種のユニコーン、つまり歴史を再現する機会を提供しました。

Lurtonは、ChevalBlancとTerrazasde losAndesの合弁会社であるChevaldesAndesを設立しました。今日、シュヴァルはマルベックとカベルネソーヴィニヨンのブレンドであり、他のボルドー品種はより小さな役割を果たしています。ワインメーカーのロレンゾ・パスクニーニは、ヴィーニャ・ヴィクのように、シュヴァルは権力に焦点を合わせた国際的なスタイルから離れたと言います。

今日、私たちは力よりも優雅さとフィネスにもっと集中している、とパスキーニは言います。それは、強さの前の鼻の複雑さと、力の前の口のバランスを意味します。

Bodegas Caroは、メンドーサのワインのルネッサンスの先駆者であり、高地のブドウ園の探索をリードすることで有名なCatenaZapataの合弁事業です。そのパートナーは、ボルドーのシャトーラフィットロスチャイルドの親会社であるドメーヌバロンズデロスチャイルド(ラフィット)です。 Cheval des Andesと同様に、Bodegas Caroは1999年に設立され、長期的な展望を持っています。

私たちはアルゼンチンで最もエレガントなワインを作りたいと思っています。40年から50年以上頑張れば、それを達成できると思います、とCaroのワインメーカーであるFernandoBuscemaは言います。

カロにとって、最初の20年間の進化は、カテナスとロスチャイルドが思い描くスタイルのワインを生産するのに最適なブドウ園を見つける努力ほど、スタイルの変化ではありませんでした。重要なのはブドウ園であり、適切なブドウをどこで栽培するかを理解するには多くの時間がかかります、とバスセマは言います。

メンドーサの多くのワイナリーと同様に、カロはメンドーサ市の南、アンデス山脈の丘陵地帯のより高いところにその範囲を広げました。私たちの焦点は現在、メンドーサの南にあるアルタミラにあります、とバスセマは私に言いました。私たちはそこで本当にエレガントなワインを作ることができると信じています。しかし、その結論に達するまでに20年近くかかりました。

そのような努力と投資は安くはありません。これらのワインは、Caroのボトル約50ドルから、Vikの3桁までの範囲です。彼らは要点を証明し、歴史の気配を取り戻そうとしています。

新世界の革新、フランスの忍耐に会います。結果は素晴らしく、今後さらに増えるでしょう。