一口と旅行、2つを取る:ギリシャのオード

彼らはギリシャでは良いワインを作りません。

春に2回、友人から地中海クルーズについて不平を言っていると聞いた。彼らは、イタリアの以前の停留所からワインを持ってくるべきか、それともクルーズ船が持つであろう狭い選択に身を任せるべきかどうか疑問に思いました。

しかし、ギリシャは良いワインを作ります!私は彼らに保証し、早口言葉のブドウ品種のリストをガラガラと鳴らしました:Aghiorgitiko、Assyrtiko、Moschofilero、Xinomavro。エーゲ海諸島のサントリーニ島のさわやかなミネラルホワイトから、ペロポネソス半島のまろやかな赤、トラキアの豊かな山の赤まで、ギリシャは他では栽培されていないブドウで作られた多種多様なワインを提供しています。探求することがたくさんあると私は言った。



しかし、私が彼らの目を見ると、彼らが1つのことに集中していることがわかりました。それはレツィーナです。伝統的なギリシャワインは松脂で味付けされており、シンナーの味がする傾向があります。それでも、レツィーナは、アメリカのワイン愛好家がギリシャワインを検討するときに最初で最後に考えるかもしれません。

私はこの夏、事実上地中海をクルージングしているので、想像力とワイングラス(イタリア南部が私の前の停留所でした)を通して、私は寝椅子をギリシャに向けることに決めました。しかし、すぐにその国のワインを遠くから探索するのは簡単ではないことに気づきました。まず、それらを見つけなければなりませんでした。もちろん、ギリシャ料理のレストランは当然の選択肢ですが、多くの小売店ではギリシャ料理のボトルを扱っていません。

小売店でのギリシャワインの不足により、クリス・ジェレピスはワインの法律家としてのキャリアを放棄することになりました。彼は、ハーンドンに住む兄のマイケルと一緒にフィラデルフィアのソナタワイン輸入業者を設立しました。彼らはギリシャを旅し、伝統的なギリシャのブドウ品種と現代のワイン製造方法を組み合わせた小さな家族経営のワイナリーを探しました。

私はギリシャの伝統からワインを探して店に行きましたが、クリス・ジェレピスが私に言ったのは、あったとしてもごくわずかでした。そこで私たちはそれらを見つけて米国に持ち込むことにしました。彼らのタイミングは良かった。ギリシャの経済的苦境が国内のワイン市場に打撃を与え、小規模なワイナリーは輸出に傾倒していると彼は語った。

実際、市場に出回っているほとんどのギリシャワインは、ギリシャの名前やつながりを持つ小さな会社によって輸入されています。これは、これらのワインがギリシャのレストランサーキット以外では広く入手できない可能性があることを示すもう1つの指標です。しかし、好奇心旺盛な味覚が、なじみのない場所でなじみのないブドウから作られた新しいワインを試すことに拍車をかけている人にとって、ギリシャの製品は努力する価値があります。

いくつかの指針:ギリシャの白ワインは赤よりも優れている傾向があり、エーゲ海のサントリーニ島からはるかに優れています。それらはAssyrtikoと呼ばれるブドウで作られ(スペルはギリシャのブドウの品種によって異なる場合があります)、通常はAthiriとAidaniと呼ばれるブドウとブレンドされます。サントリーニ島では、ブドウの木は地面まで低く育ち、バスケットの形に訓練されて、急な丘の中腹での太陽や風への過度の露出からブドウを保護します。ワインは、火山性の土壌からのミネラル構造、海の空気からの塩分品質、そしてグリルや焼きシーフードとの相性を良くするための強烈な酸味を提供する傾向があります。

あなたが見つける可能性が高い他の白い品種はモスホフィレロです。これは、リンゴと洋ナシのフレーバーを持つシュナンブランに最もよく似ています。 Mandouziaブドウは、エキゾチックなライチとスターフルーツのフレーバーで、厳粛でドライなゲヴュルツトラミネールを彷彿とさせるワインを作ります。

ギリシャの主な赤ブドウの品種はAghiorgitikoであり、英語の翻訳であるSaintGeorgeでラベル付けされることもあります。メルローに最もよく似ており、ボルドー風にカベルネ・ソーヴィニヨンとブレンドされることがよくあります。 Xinomavroは、イタリアの特徴を備えた、サワーチェリーの味がするもう1つの赤い品種です。慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、Xinomavroはシラーなどの国際的なブドウとブレンドするとギリシャの特徴を追加します。

私の友人のように、ギリシャワインを試すのをためらっているなら、再考する時が来ました。ワインは多様で、時には独特で、しばしば非常に非常に優れています。