安いシャルドネがいたるところにある今、一部のフランスのワインメーカーは再発明を試みています

フランスのマコネー地方にあるClosdes Vignes duMaynesの赤ブドウ。 (Harry Annoni / Courtesy Clos de Vignes du Maynes)

ジョンボンヌ 2019年1月7日 ジョンボンヌ 2019年1月7日

ブルゴーニュのコートドールの南端の南にある2つの高速道路を出て、タイヤ店と地元のマクドナルドが迎えるトゥールニュの川の町に着陸します。これがマコネーの始まりです。ブルゴーニュの有名な中心部からそう遠くはありませんが、精神的には世界から離れています。

昔々、ワインが主にフランスを中心に展開していたとき、マコネーはシャルドネを見つけるのに信頼できる場所でした。 Macon-Villages、Pouilly-Fuisse、Saint-Veran、またはおそらくVire-Clesse(この地域の運命が衰えたため、1999年に最後に承認された)というラベルの付いたものを飲んだ場合、そのワインに遭遇しました。それらはフルーティーで、ブルゴーニュ北部のしばしばストイックな白ワインよりも寛大でした。彼らがより基本的な味をした場合、それは設計によるものでした。



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何十年もの間、彼らはブルゴーニュの大規模な商人の名簿をまとめるのを手伝いました—棚をいっぱいに保ち、平日の飲み物を提供するボトル。たぶん、彼らはシャブリの隠れ家を持っていませんでした。しかし、ブルゴーニュの杖に触れられたまともなシャルドネが欲しければ、マコンワインがそこにありました。

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もちろん、その世界は遠い昔のことです。そのため、私は最近マコネーに戻って、次に何が起こるかを理解しようとしています。シャルドネはほぼすべてのワイン生産国で栽培されており、マコンヴィレッジのようなワインには特別なセンスがありません。他の場所からの不快なシャルドネの海と競争するのに十分なほど安くはありません。彼らの運命が衰えた理由は理解できます。

それが変化し始めていることを除いて。一握りの先見の明のあるワイン醸造業者が、この地域の長年の劣等感を克服し、別の方法で再び見られることを望んでいます。彼らは、より良い、しばしば有機的な農業によって導かれ、白と同じくらい赤ワインによって定義される未来を想像しています。そして、彼らの白ワインは、特定の村やブドウ園からの独特のワインと引き換えに、過去の一般的なボトルをほとんど捨てています。この地域の最高の部分が、コートドールを特別なものにしたのと同じ丘の中腹の植栽と石灰岩の土壌を共有していることは認められています。

マコネーについて考えるとき、人々はブドウの木の平らな海のマコンビレッジを思い浮かべます、と彼の兄弟マークアントワンとジャンギヨームと一緒にアセンダントブレットブラザーズレーベルを作成したジャンフィリップブレットは言います。そして、それはフラットではありません。

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地理はこの地域のさまざまな幸運について多くのことを説明しているので、少しの間地理に固執しましょう。マコンの街とその周辺の田園地帯は複雑な場所に押し込まれています。ブルゴーニュで最も有名な土は北にあり、南にはボジョレーがあり、その北端はマコネーの最南端の町に接しています。歴史的に、この地域の農民は南よりも北に運命を合わせていました。ルイ13世の16世紀の時代に、歴史家のロジェディオンは指摘し、マコネーは南部の隣人よりも尊厳のあるワイン造りを宣言しました。

彼らの財産も大部分が北にありました。ルイ・ジャドットのようなブルゴーニュの大規模なネゴシアン(しかしボジョレーの大規模な商人も)は、地元の生産者や協同組合から自分たちの名前で瓶詰めするためにたくさんのワインを購入しました。ワインはそのフルーティーでアノダインのスタイルによって定義されるようになりました—しばしば、カリフォルニアのような砂糖がワインを柔らかくするために残されたキャロライン・ゴンを指摘します。私たちはそれよりもクリーンで純粋なスタイルを望んでいます、と彼女の夫であるフランツ・シャグノーと一緒に新世代の一部であるゴンは言います。

これらの先進的なワインメーカーは、コートの白ワインがより希少で収集しやすくなるのを見てきましたが、南部では、ボジョレーは赤ワインの品質革命を楽しみ始めました。彼らは間に挟まれることにうんざりしていました。約15年前、彼らは低迷から抜け出す道を見つけるために職人ビグネロン・ド・ブルゴーニュ・デュ・シュッドを結成しました。

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復活のヒントを与えてくれたのは、ボジョレーとその赤いガメイワインでした。今日、主にガメイからのマコネー赤ワインは、新しい明るいスポットになりました。これは、ガメイが白いマコンヴィレッジを飲んだことのない若い飲酒者に愛されていることも一因です。この地域の石灰岩の土壌は、ボジョレー花崗岩とは大きく異なり、南部のブドウ園よりも明るい風味とミネラルの側面を提供します。多くの基本的なコートドールレッドでそれ自身を保持する以上のピノノワールもあります。

これは、歴史が繰り返されるほど新しいひねりではありません。何世紀にもわたって、マコネーは主に赤ワインの産地でした。 1857年、ブドウ品種のビクターレンドゥは、赤ブドウが優勢であると説明しました(ただし、プイィやフュッセなどの最も有名な村は白で知られていました)。 1970年代には、赤が生産量の40%近くを占めていました。しかし、それは1980年代の白ワイン時代とシャルドネの台頭とともに変化しました。

そのため、Clos des Vignes duMaynesのJulienGuillotの古いブドウの木の赤いMâcon-CruzilleであるManganiteのようなワインに乗ることがたくさんあります。ワイナリーがビオワインファンの間で最愛の人であるギロットと彼の家族は、この地域の長い視野に彼らの未来を賭けました。それは大きな驚きではありません。祖父のピエールギロットは1952年にこの土地を取得し、フランスでの有機農業の開拓に貢献しました。そして、クロ自体は、コートドールの多くを植えた同じクリュニジアの僧侶によって、千年以上前に設立されました。しかし、歴史は南部にはそれほど親切ではありませんでした。

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彼らは909年にクロドベゼ[ブルゴーニュで最も偉大なブドウ園の1つ]を植えました。同じ僧侶である910年にここに植えました。ギロットは私に言います。彼らはグランクリュを持っており、私たちは一般的なブルゴーニュにいます。

白ワインに関しては、マコネーは北と南の両方で隣人の成功から別の教訓を引き出しました。つまり、サンヴェランのような一般的なアペラシオンを、より特徴的な(そして高価な)単一ブドウ園のボトルと交換することの重要性です。セラーワーク。これは、DomaineValetteやJ.A.を含むこの地域の品質のパイオニアの間ですでに教訓でした。フェレット;今日では、ブレットブラザーズやその姉妹ラベルであるラソフランディエールなどの若いワイン醸造業者のワインに見られ、そのほとんどは個別の小包で瓶詰めされています。今日では、単にプイィヴァンゼルを作るのではなく、レクォートやレロンゲイを作ります。

より文字通りのブルゴーニュの影響もあります。ネゴシアンがかつて行ったように、一握りのトップブルゴーニュのワインメーカーが南にやって来て、南部の海岸堡を確立しました。これには、2004年からMacon-Verzeを製造している有名なPuligny-MontrachetのDomaine Leflaiveや、1999年にMaconnaisの不動産を購入してLesHéritiersduComteLafonを設立したMeursaultのDominiqueLafonが含まれます。 Lafon —彼のワインを作るGon(下記参照)と共に—は主に単一のブドウ園に焦点を合わせてきました。そして、LeflaiveとLafonの両方が、コートドールで洗練されたバイオダイナミック農法をもたらしました。

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地域の運命を復活させるのに十分ですか?言いにくい。今日、プイィ・フュッセの未分化のボトルはまだ30ドル近くです。単一ブドウ園の瓶詰めはさらに多くなる可能性があります。また、地元の農業組織は、Leflaiveでさえも、マコネーの土地を購入しようとする部外者の試みを挫折させています。彼らはまた、コートドールのように、最高のクリュのブドウ園のシステムにも取り組んできました。一見、それは良い考えのように思えますが、フランス人はそのような努力で銃を飛び越える傾向があります。プレミアクリュマコンの市場は本当にありますか?

いずれにせよ、Macon-Villagesなどの古いワインの見方を棚上げする時が来ました。この地域に派手な雰囲気がない場合、今日では、隣人に対する不安が目立つ場所ではなく、自分の可能性をより信頼する場所になっています。

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知っておくべきトップネーム

これらの5つのプロパティは、マコネーの品質の新時代を定義するのに役立ちます。さらに、ドメーヌヴァレット、ギロットブルー、ドメーヌドゥラボングラン、ジャンクロードテヴェネのワインを探してください。

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Clos des Vignes du Maynes: 若いジュリアン・ギロットは、クルジルのこの歴史的建造物を新しいマコンのモデルに変えました。特に赤ワインに焦点を当て、購入したブドウからのいくつかの特別なボジョレーを提供しています。

ラフォン伯爵の相続人: ムルソーのトッププロデューサーであるドミニク・ラフォンは、コート・ド・ボーヌで1区画のマコンを使用するのと同じアプローチを採用しています。 (ミリラマルティンのミッドスロープ植栽)。

Frantz Chagnoleau: Chagnoleauと彼の妻であるHeritiersのワインメーカーであるCarolineGonは、2010年に独自の小さな有機ドメーヌを作成しました。彼らは、前例のないサンヴェランのアペラシオンの可能性を利用し、75年からのエネルギッシュなラロッシュなどのワインでその可能性を示しました。 -樹齢のブドウの木。

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ブレットブラザーズ/LaSoufrandière: ブレットの3人の兄弟は、ヴァンゼルの家族のドメインを管理しています。ヴァンゼルは、スフランディエールのラベルでワインを生産し、プイィ・フュッセ・レ・クレイなどの単一区画のマコンといくつかの非常に優れたボジョレーの両方で、その名を冠したラベルのブドウを購入しています。

Clos des Rocsドメイン: プイィ・ロシェの小さなアペラシオンで最も有名な土地で、オリヴィエ・ジロウは自分の7½エーカーのブドウ園やレムールを含む他の小さな区画から単一のブドウ園のワインを瓶詰めしています。

Bonnéはの作者です 新しいワインのルール (Ten Speed Press、2017年)および今後のThe New French Wine(Ten Speed Press)。

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