コミ、メティエはミシュランスターのランクに加わりましたが、D.C。レストランは切望された3番目のスターを獲得していません

火曜日にミシュランの星を獲得したメティエのサロンで、シェフのエリック・ジーボルトと彼の妻でありパートナーであるセリア・ローラン。 (TEQUILAのDeb Lindsey)。

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マウラ・ジュドキス 2017年10月17日 マウラ・ジュドキス 2017年10月17日

しばらくお待ちください、ワシントン。ミシュランガイド(おそらく世界で最も有名な素晴らしいレストランへのロードマップ)は、1年しかありません。したがって、今年の発表でどのレストランも3つ星の上位にランク付けされなかったというニュースは残念に思われるかもしれませんが、これを知っておいてください。時間はあります。

ミシュランガイドの国際ディレクター、マイケル・エリス氏は、3つ星を見つけることができると期待していたと語った。私たちは検査官を数回すべてのレストランに送り返しました。確認できませんでした。私たちは間違いなくそこに移動しています。料理シーンは今後も発展していくと楽観視しています。



インアットリトルワシントン、ミニバー、パイナップルアンドパールズは、2年目も2つ星の指定を維持しました。そして、コミとメティエの2つのレストランが1つ星を獲得し、Blue Duck Tavern、Dabney、Fiola、Kinship、Masseria、Plume、Rose's Luxury、Sushi Taro、Tail UpGoatの仲間入りを果たしました。 。ランクを落としたレストランはありませんでした。コミのシェフ、ジョニー・モニスにとっては最初のミシュランの星であり、妻のセリア・ローランとキンシップを共同所有しているシェフのエリック・ジーボルトにとっては2番目の1つ星レストランです。

ミシュランはボタンが押されすぎて、ワシントンD.C.のダイニングシーンのスターを見ることができません。

昨年はコミとメティエの両方がガイドのセレクションに含まれていましたが、今年はそれらの一貫性と創造性がスターレベルに押し上げられました。

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モニスは本当に公園からボールを​​打ちました。彼はとても才能のあるシェフです。 。 。彼はとてもクリエイティブで、独特の地中海風のタッチを持っています。エリスは言った。メティエでは、今年一緒になりました。それはエリックと彼のチームのスキルへの賛辞でした。彼は本当の署名を持っています。

プエルトリコで何千もの食事を提供しているホセアンドレは、今年ミシュランからの電話に出られませんでしたが、彼のスタッフは後に、ミニバーが2つ星を維持していると語りました。

とても誇りに思います。私たちは2つを得ました、それは良くて公平だと思います。いつか3つになることを願っています、と彼は言いました。感動的な彼は、プエルトリコで空腹のハリケーンの犠牲者に提供される食事を調べていた瞬間を思い出しました。これは、ワシントンで最も高価なレストランであるミニバーで提供する食事と同じくらい重要な食事でした。

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アンドレス氏によると、私はご飯を調べて、それが良いお米であることを確認していました。あなたは2ドルまたは3ドルでできる限り最善を尽くし、300ドルまたは400ドルでできる限り最善を尽くします。結局、それは同じことです。

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イン・アット・リトル・ワシントンのシェフ、パトリック・オコンネルは、彼が2つ星を維持していたことを知り、個人的にもたらされた秘密の安心感を、今では通常に戻すことができました。 3つ星は常に彼の夢でしたが、彼は古いフランスの格言を思い出しました。3つ星を獲得するには3世代かかります。

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人生は待っているゲームだと彼は言った。私たちは非常に忍耐強い人々を持っています。私たちは39歳で、40歳になりました。時間があります。

レストランが毎年同じ評価を維持することは珍しいことではありません。ミシュランガイドは一貫性を重視し、前後に跳ね返るヨーヨーの評価を避けようとしています。つまり、シェフがスターを獲得した後、一貫性を保ち、一生懸命働くと、何年も、場合によっては何世代にもわたって、特定の家族経営のヨーロッパ料理レストランでスターを維持できるということです。しかし、それはまた、ミシュランがそもそも星を配ることについて保守的であることを意味します。リストでは、エレガントなインド料理レストランRasikaを省略し続けました。 ジェームズビアード賞を受賞したシェフ、ヴィクラムサンデラム そしてレストラン経営者のアショク・バジャジは、多くのワシントン市民が主要な省略と見なすでしょう。エリス氏によると、このレストランは他の都市でミシュランの星を獲得したインド料理店が設定した基準を満たしていなかったという。

エリス氏によると、世界のさまざまな地域にインドのスターがいます。もちろん、ロンドン、中国、香港にもいます。同じレベルでそれを見つけなければなりません。ラシカはとても良いです。今年は星を確認できませんでしたが、非常に注目されています。

ミシュランが昨年ワシントンに到着したとき、それは地区がついに真剣な食の都市になったというサインでした。

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インアットリトルワシントンのシェフ、パトリックオコンネル氏は、ワシントンD.C.が国際的な料理の目的地として真に到着したことを示し、指定していると述べています。誰がどの[スター]を獲得したとしても、レストランコミュニティ全体が祝うべきです。

プルームのシェフ、ラルフシュレーゲル氏によると、レストランのシーンを成長させることは、ワシントンD.C.とシェフへの投資であり、毎年、ますます良くなることだと思います。

コミには一言あります:非の打ちどころのない

しかし、昨年のパンフレットのサイズを少し超えていたにもかかわらず、D.C。ガイドは今年はあまり成長していません。ガイドには、昨年の107店とは対照的に、108軒のレストランが含まれています。一般的なスターなしのセレクションに新たに追加されたのは、Bird in Shawや、ギャラリープレイス近くのアールデコ調のレストランSmithです。そして、トランプ大統領のお気に入りのレストランであるにもかかわらず、彼のホテルの高価なステーキハウス、BLTプライムはカットをするのに十分ではなかったとミシュランのスポークスマンは確認しました。

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昨年、ミシュランはD.C.郊外にさらに拡大することを約束していましたが、今年のガイドは、インアットリトルワシントンを除いて、地区から出ていません。

エリス氏によると、昨年カバーした分野を超えるリソースはありませんでした。時間が経つにつれて、私たちはそれを行うことができると思います。検査チームの観点から、私たちは地面に非常に多くのブーツしか持っていません。

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ミシュランガイドは、人々がミシュランタイヤでロードトリップをすることを奨励する方法として、1900年にタイヤ会社によって導入されました。世界のベストレストラン50、さらにはYelpやトリップアドバイザーなどの他の情報源も、名声ではないにしても、同様の影響力を発揮する可能性がありますが、それは料理の世界、特にヨーロッパでは依然として主要な力です。ガイドの批評家(それがタイヤ会社から来ていることを指摘するのが大好きです)は、それがうるさいヨーロッパの好みにより適していると主張し、アメリカのレストランの料理と雰囲気は翻訳で失われる可能性があります。

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あなたがスターを持っているなら、あなたはミシュランの決定に同意する、とシュレーゲルは言った。あなたが星を持っていないなら、あなたは同意しません。

ミシュランは、3つのD.C.レストランを安い食事のリストに追加します

場合によっては正しいかもしれません。ミシュランは先週、ビブグルマンのリストを発表しました。これは、2つの料理と1つの飲み物を40ドル未満で手に入れることができる優れたレストランに与えられた指定です。リストは昨年と同じですが、3つの追加があります。Sfoglina、FabioTrabocchiのVanNessパスタの場所。アイビーシティスモークハウス、魚のカジュアルスポット。シェフのロブ・ルバによる新しいアメリカンレストランのヘーゼル。しかし、ビブグルマンはワシントンにとって特に注意が必要です。選ばれたレストランの多くは小皿料理を提供しているため、食事に40ドルしか支払わなかったとしても、満腹感を残すことはありません。 Zaytinya、Kyirisan、China Chilcanoなどのこれらのレストランは、ミシュランが示唆するほど多くの人が予算にやさしいと考えるものではないという考えもあります。

今年の本へのもう1つの追加は、新しい呼称、L’Assiette Michelin、またはMichelinPlateの導入です。シンボルは、検査官が高品質の料理を発見したレストランを示し、ガイドに関する一般的な混乱を解消することを目的としています。市内のすべてのレストランが小さな赤い本に記載されるのに十分なわけではありませんが、多くのエントリがないためです。シンボルで飾られているので、ミシュランがお勧めしていないように見えます。ミシュランプレートは、星やよだれかけのグルメがない本のすべてのエントリに貼り付けられるようになります。したがって、これは本質的に参加トロフィーです。

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ガイドに載っているだけで、それ自体がおいしい料理のしるしであることを一般の人々に説明するのは困難です。エリス氏によると、ガイドに含まれていることが重要であるという具体的で目に見えるシンボルを提供したかったのです。シェフにミシュランファミリーの一員であると感じてもらいたいです。

ミシュランの安い食事のリストはヨーロッパでは機能するかもしれませんが、アメリカとは接触していません

ガイドは秘密主義で有名で、世界中から複数の検査官をすべてのレストランに送りますが、同じ検査官を2回送ることはありません。レストランは、創造性、個性、食材の品質、価値、一貫性などの要素で評価されています。検査官は常に自分の食事代を支払います。そして今年、ワシントン地域のレストランは彼らが来ることを知っていたので、多くのレストランは一年中検査官のスポットで遊んでいました。

オコンネル氏によると、ゲストの90%がパフォーマンスに屈するような方法で体験するのではなく、誰かがあなたが提供している体験を批判的な視点から見ていると感じると、赤いアラートが表示されることがあります。

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しかし、特定するのはそれほど簡単ではありません。パイナップルアンドパールズアンドローズラグジュアリーのシェフ、アーロンシルバーマンは、「それらの人々は検査官だと思う」と言うことがあります。しかし、それから彼は彼らとチャットし、彼が間違っていることを発見します。私はそれが誰かだと完全に思っていました、そしてそれは結局私の隣人でした。

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ミシュランスターを持つことは、レストランにとって、そしてゲストが想像もしなかった方法で大きな違いを生む可能性があります。はい、それはシェフにとってより名声を意味し、予約を賞品にしますが、それはまた最高のスタッフを雇うことをより簡単にします。ミシュランの星を獲得したレストランで働いていたと誰もが言いたがっています。

誰かが応募するときはいつでも、「どうやって私たちのことを知りましたか?」と尋ねます。ダブニーのシェフ、ジェレミア・ラングホーンは言った。多くの人が、「町にあるミシュランの星を獲得したレストランをすべて見て、自分に最適だと思われるレストランに応募しました」と言っています。

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昨年のガイドが発表されて以来、いくつかのスター付きレストランは、より多くの外国人観光客を受け入れていると報告しています。

最初の流入はアジア市場です。彼らはミシュランと非常に強いつながりを持っており、何が彼らをワシントンに連れて行っているのか、または彼らが私たちについてどのように聞いたのかを尋ねる傾向があるとき、それはほとんど常にミシュランだとオコンネルは言いました。昨年の評価の発表以来、英語を話さない多くの人々を経験してきましたが、それは非常にやりがいのあることです。また、133人の私たちの村でも非常に魅力的です。

メティエは、4つ星の磨きを提供するためにすべてのストップを引き出します

しかし、ミシュランの星を獲得したシェフになることには、星のレベルを維持または向上させるというプレッシャーなどの欠点もあります。

ラングホーン氏は、これらの基準を永遠に維持するという極端なプレッシャーを感じていると言わなければ、嘘をつくだろうと語った。全く考えないようにしています。私がそれにこだわるならば、私は端を越えて自分自身を押すことができました。

ヨーロッパでは、一部のトップシェフが自殺し、 公に推測する ミシュラン基準を支持する圧力が大きすぎるかどうかについて。今年は、長年の3つ星レストランLeSuquetàLaguioleのシェフであるSebastienBrasが 彼の星を手放す

シルバーマン氏によると、何十年にもわたって星を獲得してきた[セバスティアン]ブラスのような男がどのようになっているのか、完全に理解できます。 3つ星にはちょっとクレイジーなオーラがあります。

(記録のために:ミシュランスター、シェフはそれを所有していません。それは意見であり、それは視点です。あなたはそれに同意することも同意することもできますが、それを返すことはできません。 )

しかし、今年は3つ星のレストランがなくても、レストランは銀色の裏地を見ています。

いつも心配しているので、追いかける金の指輪がなかったらどうするのか心配です。オコンネルは言った。サードスターの追求:私にとって、それは究極の高さです。

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別のレストランが閉店します。それは業界が墜落に向かっているという意味ではありません。

ミシュランガイドは新しい指定を導入していますが、それは大きな賞ではありません

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