シャンパン:それと組み合わせる食品

ブノワ・グエズはシャンパンフルートを振り払い、伝統的なチューリップ型の白ワイングラスを選びました。モエ・エ・シャンドンの洞窟シェフとして、グエズはアメリカ人が飲むシャンパンのかなりの部分を個人的に担当していますが、最近ワシントンを訪れたとき、彼は私たちが飲む方法に挑戦することに熱心でした。

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私はもう古典的なシャンパンフルートを使いません、とグエズは言いました。飲むときはグラスに鼻を入れるのが好きです。フルートの細い形状は、下から上に向かって上昇する泡のビーズを強調しますが、大きな容器は香りの発達を促進します。

大きなグラスはワインを開くのに役立ちます。グエズ(goo-AYと発音)は、呼吸が多ければ多いほど、フルーティーで広がりのあるものになると言いました。それから彼はシャンパンについての別の人気のある概念に挑戦しました。



大きなグラスはまた、何よりもシャンパンは素晴らしいワインであるというメッセージを送ります、と彼は言いました。お祝いや食前酒と考える人もいますが、食べ物と一緒に行くとは考えていません。

Gouezは、シャンパンと食べ物を組み合わせるための簡単な入門書をくれました。若いワインは、貝や柑橘類などのブライニーで酸性のフレーバーを好むと彼は言いました。古いヴィンテージは、ボリュームのある料理や濃厚なソースとよく合います。

何よりも、料理しすぎないでください。グエズ氏によると、材料の少ないシンプルなレシピが最も効果的だという。そして塩で遊ぶ。シャンパンは塩が好きです。

彼は、塩の重要性を説明するために、5つの古典的な味、または彼が呼んだ味を使用しました。シャンパンは熟していないブドウで作られているため、酸味と苦味があります。粕を熟成させるとうま味が出て、葡萄をほぐした後、少量の砂糖を加えると甘みが出ます。足りない味は塩だけです。

キャビアを探しましたが、ありませんでした。そこで、モエ・エ・シャンドンブリュットインペリアルをもう一口飲みました。

飲料業界をカバーするオンライン出版物であるShankenNews Dailyによると、Moetとその姉妹ブランドであるVeuve Clicquot(どちらもLVMH Moet Hennessy Louis Vuittonが所有)は、米国のシャンパン販売の約60%を占めています。しかし、2005年に洞窟のシェフに就任して以来、43歳のグエズは、モエのフラッグシップブレンドであるインペリアルのレシピとそのヴィンテージの瓶詰めを着実にいじっています。彼はワインをより乾燥させ、より洗練されたものにし、ラベルを整えました。

何十年にもわたって米国市場でのモエの主なワインはホワイトスターで、1リットルあたり18グラムの砂糖が含まれていました。これは、ワインをやや陰気で焦点が定まらないが、アメリカの味覚にアピールするレベルでした。消費者がより乾燥したワインを好むようになると、グエズはホワイトスターを段階的に廃止し、糖度を13グラムから9グラムに減らすことで、モエの他の非ヴィンテージブレンドであるインペリアルをより乾燥させました。その結果、パン、ラズベリー、柑橘類のクラシックなフレーバーを備えたしっかりとしたシャンパンができあがります。

グエズはまた、ワイナリーのヴィンテージシャンパンへのアプローチを変えました。私はもはやヴィンテージを帝国のプレミアム表現とは考えていません、と彼は説明しました。むしろ、収穫ごとの個性を祝いたいと思います。

インペリアルは、以前のヴィンテージのものを含む数十のワインのブレンドであり、ピノノワール、ピノムニエ、シャルドネ、3つの主要なシャンパンブドウの比率でかなり一貫性が保たれています。これは、大規模なシャンパンハウスや小規模な生産者が毎年一貫した家のスタイルを作成するために使用する方法です。ヴィンテージワインの場合、グエズはブレンドを変更することができます。熟した年にはより多くのシャルドネを使用するか、より少ない収穫ではピノムニエの鋼のような特徴に依存します。

グランドヴィンテージシリーズの新しいレーベルは、ヴィンテージの年を大きな数字で表現していますが、モエ・エ・シャンドンのブランド名は、比較すると控えめに見えます。これは、シャンパンで最も由緒ある家の1つからの新しいアプローチの新しい外観です。

マッキンタイアのブログ dmwineline.com 。 Twitter上で: @dmwine

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