カルメネール、遺失物取扱所

ブドウの木は何千年もの間ワイン造りのために栽培されてきたので、私たちが世界の傑出したブドウ品種のすべてを特定したと思われるかもしれません。私たちはそうではありません、そして私の推測では、私たちは近くにさえいません。実際、私は、今日、事実上未知である、次の100年で非常に重要になる少なくとも20のブドウがあることを確信しています。これが信じられないほどあなたを襲うなら、あなたはスペインのアルバリーニョとアルゼンチンのマルベックの驚くべき最近のデビューを振り返るかもしれません。それでも説得力がない場合は、チリのカルメネールというもう1つの魅力的な事例があります。

カルメネールのブドウは新しいものではありませんが、10年以内に再発見されるまでは非常に目立たなかったものです。 18世紀初頭、特にメドックでボルドーに広く植えられました。カベルネ・フランとともに、カルメネールはメドックの最高の不動産のいくつかの評判を確立したことで知られています。

しかし、カルメネールは、成長期の早い時期に開花した直後に果実が失われるという問題を引き起こし、醸造する傾向があるため、ワイン醸造業者に不満を抱きました。 19世紀後半にフィロキセラの蔓延がボルドーのブドウ園を荒廃させたとき、カルメネールの収穫量が生産者にとって耐えられないレベルにまで低下することが多すぎました。植え替えが始まったとき、財政的に困窮している生産者は、一貫した作物を生産しない品種でギャンブルをする余裕がなく、カルメネールは他の人に有利になりました。今日まで、ボルドーには商業的に重要なカルメネールの植栽はありません。



しかし、ブドウは、フィロキセラ危機がフランスを襲う直前に、新世界に向けて船をジャンプさせることで絶滅を回避しました。 1850年から1870年の間にチリにブドウ園が設立されたとき、植物材料の多くはボルドーから輸入され、カルメネールが含まれていました。それはたくさん植えられ、ブドウの木はチリ中部の気候条件でうまくいきましたが、時間が経つにつれてその明確なアイデンティティは失われました。ブドウ園のレイアウトと植栽の記録は、ほとんどの国で19世紀に特に体系的ではなく、チリも例外ではありませんでした。カルメネールはボルドーから撤去された後、世界的に曖昧になってしまったため、チリのワイン醸造業者がブドウの木とその名前の関係を失ったことは驚くべきことではありません。

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ほとんどのチリの栽培者は、それをメルロー、より正確にはメルローの珍しいクローンと間違えました。カルメネールは実際にはカベルネ・フラン(イタリア北部で広く誤解されていた)との共通点が多いが、フランはチリでは非常にまれであったため、混乱の候補にはならなかった。カルメネールは植物として、ブドウとして、そしてワインとして非常に特徴的であるため、メルローと単純に同一であるとは決して考えられていませんでした。カルメネールの葉はメルローのブドウの葉とは明らかに異なり、秋になると真っ赤になります。そのため、ブドウ園でメルローに出会ったとき、誰もが普通のメルロー以外のものを見ていることを知っていました。やがて、それは「メルローセレクション」または「メルロープーマル」と呼ばれるようになりました。これは、カルメネールがたくさん育ったサンティアゴの南の谷を地理的に表しています。

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再識別のプロセスは、1990年代初頭の赤ワインブームによって引き起こされました。赤に変わる初心者のワイン愛好家は、カベルネ・ソーヴィニヨンよりも硬度とタンニンが少ないワインを好む傾向があったため、メルローは今のブドウになりました。チリの生産者は、高まる需要に対応するために植栽を拡大しました。その多くは、自社のブドウ園からの挿し木で行われました。この取り組みが進行中、フランスのブドウ品種ジャン・ミシェル・ブルシコットがコンサルタントとしてチリに連れてこられ、カルメネールが本当に何であるかを認めたのは彼でした。ブルシコットの同定は、1997年にDNAプロファイリング(あらゆる生物、植物を含む)によって確認されました。翌年、カルメネールはチリの農業省によって別個の品種として公式に認められました。これにより、チリのワイン醸造業者はカルメネールの名前でワインを瓶詰めすることができ、ブドウ園やワイナリーでの最良の取り扱い方法への注目が高まりました。カルメネールは熟成が非常に遅く、早熟のメルローではなく、遅熟のカベルネ・ソーヴィニヨンよりも遅く摘まなければならないことが今では理解されています。そして、これらの事実は興味深いかもしれませんが、ここに本当に良いニュースがあります:カルメネールが完全に熟し、巧みに熟成されるとき、それは絶対においしいです。

カルメネールの一般的な特徴のプロファイリングを開始するのに十分な数の異なる瓶詰めが利用可能になったのは、過去1〜2年だけであり、私のプロファイルは暫定的なものであることを強調しておきます。そうは言っても、私はそれを非常に濃い色、比較的豊かなボディ、そしてかなり柔らかい質感としてスケッチしたいと思います。ブドウの果汁は、完全に熟すまでに酸度がかなり低くなりますが、ほとんどのワインメーカーは酒石酸を加えることでこれを調整するため、完成したワインは見かけの酸度が非常に低いものから著しく高いものまでさまざまです。

フルーツのアロマやフレーバーをブラックベリーに例えることがよくあり、チョコレートやコーヒーのノートもよく見かけます。熟していないブドウで作られたレンディションは、不快な「緑」または「雑草」のにおいがすることがありますが、非常に熟した例では、これらの香りがまったくない場合があります。適度に熟した瓶詰めは、カベルネ・ソーヴィニヨンやフランに時々関連するものに似たハーブの香りを示すことがあり、これらが他の芳香のノートと比較して微妙でバランスが取れている場合、複雑さを与え、完全に心地よいものになります。

マルベックがアルゼンチンのコーリングカードになったように、カルメネールがチリの象徴的なワインになるかどうかは、時が経てばわかります。しかし、ここにかなりの数の品種のカルメネール瓶詰めが最近登場したおかげで、これらの魅力的な新しいワインの特徴を自分で発見することができます。以下でお勧めするものには、非常に安価な瓶詰めが含まれているので、誰でも参加できるはずです。ワインは、各カテゴリで優先順に表示され、両方が推奨されているものの概算価格が括弧内に示されています。このエリアで利用できます。今日の正午にオンラインショーの上部に完全なテイスティングノートを提供します。

傑出した:Terrunyo(Puemo Valley)2000(Concha Y Toroによる)($ 28、全国); Veramonte'Primus '(Alto de Casablanca)2000($ 16、National); Arboleda(Colchagua Valley)2001(by Caliterra)($ 15、ナショナル)。

とても良い:フィリップ・デ・ロスチャイルド男爵(ラペルバレー)2001(全体で11.50ドル;選択);カシレロデルディアブロラペルバレー2001($ 9、全国); Arboleda(コルチャグアバレー)2000(Caliterraによる)($ 15、全国);サンタリタラペルバレー2001年と2000年($ 7、全国);カーサジュリア(マイポバレー)2001($ 9、ポトマックセレクション)。

検索する価値がある:次のカルメネールは、現時点ではこの地域ではすぐに利用できませんが、今年初めのチリでの私の試飲ではうまく機能したので、注意してください::エラズリス(アコンカグアバレー)ドンマキシミアーノエステート「シングルヴィンヤード」 1999;ルイスフェリペエドワーズ(コルチャグアバレー)2001;エラズリス(アコンカグアバレー)「エステート」2001。

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また試飲:以下のワインは推奨されておらず、カルメネールの可能性を示さないという警告としてここに記載されています。ポータルデルアルト(モールバレー) 'グランレゼルヴァ' 2000; 35 Sur(Valle Central)2001; Aromo(Maule Valley)Reserva Privada 2000; Castillo de Molina(Lontue)Reserva 2000; Ventisquero(Maipo Valley)Reserva2001。

Michael Franzは、washingtonpost.comで本日正午に追加の推奨事項を提供し、質問に回答します。